ボルダリング クライミング 用語 初心者

【これだけは覚える】ボルダリングで知っておくべき用語を徹底解説【初心者必見】

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この記事を読むことで

みりん
・ボルダリングジムで飛び交っている用語がわからない!
・初心者が覚えておくべき用語って何があるの?
という人の悩みを解決します!

 

当ブログ「ボルトレ!」をご覧いただきありがとうございます!

このブログを運営していますみりん@mirin_fxです。

本記事は「ボルダリングで覚えておくべき用語について徹底解説」という記事になります。

 

ボルダリング問わず、スポーツ用語は普段使っている言葉とは大きく異なっていると思います。覚えるのって大変ですよね…。

なので普段使われているメジャーな言葉から、マイナーな言葉まですべてまとめてみました!

 

という訳で今回は

  • ボルダリングで使われる用語について

徹底解説していきます。よろしくお願いします!

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目次

ボルダリングで使われる用語

ボルダリング クライミング 用語 初心者

今回はボルダリングで使われる用語をそれぞれ

  • ムーブ編
  • ホールド・持ち方編
  • 課題編
  • グッズ編
  • その他

の5種類に分類して解説します!

ムーブ編

アウトサイドフラッキング

ホールドに乗っていない足を外側に流すことで、体の回転を抑えるムーブ。左手で右手側のホールドを取る(クロス)時に使いやすい。

インサイドフラッキング

ホールドに乗っていない足を体と壁の間に通す。足とホールドが一直線になっているときに使われやすい(重心の関係上保持できないなど)

キャンパシング

足を使わないで上体の稼働だけでホールドを取りに行くムーブ。キャンパスボードを用いたトレーニングのこと。

キョン

両足が安定している状態で、片方の足の膝を内側にひねることで上手く体を固定し次のホールドを取りに行くムーブのこと。

※膝に負担がかかるので、深く膝をひねることはやめましょう。

クロス

右手側にあるホールドを左手で取るなど、次のホールドを保持している逆の手で取ること。

スタティック(静的)

じわじわ・ゆっくりと体を起こして次のホールドを取りに行くムーブ。筋疲労は多くなるがムーブの精度は高いのが特徴。

正対

壁に対して体が正面を向いている状態のこと。この状態で登ることを正対ムーブという。

ダイアゴナル

次に出す手と足を対角線上に動かすことで、バランスを取るムーブ。ボルダリングムーブで最初に覚える基礎ムーブの1つ。

ダブルダイノ

ジャンプして両手でホールドを取りに行くダイナミックなムーブ。初心者のあこがれになりやすい。距離=難易度につながる。

デッドポイント

体を壁に引き付けて無重力状態を作り、次のホールドを取りに行く動作。ホールド間の距離が遠い時に使える。

手に足

手で持っているホールドに足を上げる動作のこと。

トゥフック

ホールドにつま先をひっかけることで、体の回転を防いだり、荷重を分散させることができるムーブ。

二ーバー

岩やホールドに対して膝と足を入れこむことで、突っ張り棒のようにして体を支えるムーブ。荷重を大きく減らすことができる。

ハイステップ

足を振り上げて高い場所に足を持っていき、そのままホールドに乗り込むムーブ。柔軟性が高ければスタティックに足を動かすことも可能。

ヒールフック

かかとをホールドにひっかけるムーブ。トゥフックに比べて体が固定されやすいため可動域は少ないが壁からはがれにくい。

マントル

壁を乗り越える際に使う。頭上にヒールフックなどをかけることで体を返して登る。(外岩におけるゴールはマントルなので注意。)

ランジ

ジャンプして次の一手を取りに行くムーブのこと。ダブルダイノとは異なり、取りに行くホールドは1つの場合が多い。

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ホールド・持ち方編

※ホールドについて別で解説している記事もあるので合わせてどうぞ!

【持ち方のおさらい】ボルダリングのホールドの種類を徹底解説【初心者必見】

アンダー

下向きのホールドのこと。下から持ち上げるように持つのが特徴。

インカット

内側に削れているホールド。この加工がされていると強傾斜でも比較的持ちやすくなる。カチホールドかつインカットホールドは保持すると痛いので注意。

オープンハンド(オープン持ち)

指の腱を伸ばした状態で持つ事。カチ持ちに比べて可動距離が広がりやすい。一方で保持力はカチ持ちより下がる。トレーニングすると指の腱が鍛えられる。

ガバ

「ガバ」っと持てるからガバホールドと呼ばれる。一番持ちやすい。

カチ

薄いホールド。初心者は初見で絶対に持てない。指をそろえて「カチッ」と持つことからカチホールドと呼ばれる

※海外ではクリンプと呼ばれるので注意。カチは通じません。

ガストン

親指を下、小指を上にしたまるで扉を開くようなホールドの持ち方のこと。

三点支持

ボルダリングで足を開いた状態なら正三角形・足を閉じた場合は逆三角形の形を取ることでバランスを取ること。

ジャミング

クラックに手を入れることで保持すること。ただし手の甲が裂けたりするため注意。

スローパー

指が引っかからない丸いホールド。重心をスローパーの下に持ってくることで保持する。

ピンチ

親指とそれ以外の指で挟み込む持ち方。腕力・握力が強い人ほど有利。

ポケット

指しか入らないようなホールドのこと。指の本数によって保持の難易度が異なる(指に負荷がかかるので注意。)

マッチ

1つのホールドを両手で持つ事。次のホールドに届かない場合などに使う。

ラップ

ホールドを包むようにして持つ持ち方。ピンチ課題など挟み込むことができない場合に使う。負担が少ない。

課題編

オーバーハング(どっかぶり)

傾斜のことを指すが、最近は150°以上の強傾斜の壁を指すことが多い。

核心

1つの課題の中で最も難しい部分。課題の難易度によっては全部核心などと言われたりもします(笑)

カンテ

ボルダリングの壁の角の部分。ジムによって課題で使用していいかどうか違うため、必ず確認しておくこと。

スメアリング

壁などにボルダリングシューズのソールを押し付けて、摩擦で踏むこと。足場がない状態でも動けるほか、ムーブのサポートに使える。

トラバース

ボルダリングにおいては横移動する課題のことを指す。

ノーハンド

スラブに多く、両手を離して登ることができる課題。課題によってはノーハンド想定のものもある。バランス力が大事。

ハイボルダー

ボルダリングの課題の中で、壁が高いものを指す。

フラッシュ

他人の登りを見た状態で、課題を一撃(オンサイト)すること。

フリーソロ

リードなど命綱を必要とするところで、何も使わず登ること。当然落ちたら終わりなので危険性が高い。

レッドポイント

2回目以降のトライで完登すること。いわゆる最高グレードとして扱われる。

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グッズ編

アイシング

ボルダリング後に筋肉を冷やして炎症を取ること。アイシング用の氷のうや、バケツに水と氷を入れて冷やすことが多い。

クラッシュパッド

岩場で使う落下した場合の保護用マット。薄いので効果は気休め。

ダウントゥ

クライミングシューズの形で、つま先が下側に垂れ下がっている形のシューズ。強傾斜やルーフに強く、上級者向けとされる。

ターンイン

ボルダリングシューズの形で、シューズが親指側に曲がっている形のシューズ。インサイドの動きに強いが足に負担がかかる。中級者~向け。

チョークバック

ボルダリングチョークを入れるバックのこと。チョークが舞い散ることからバックに入れて使うのがジムのマナー。直置きできるものと腰から下げるものがある。

チョークボール

チョークを入れたボール。粉の飛散を防ぐためジムではいれることが推奨される。

ベルクロ

ボルダリングシューズで、マジックテープで止めるタイプのシューズのこと。着脱や圧迫性などが平均的。

その他

アイソレーション

ボルダリングのコンペで、他の選手の登りを見られないようにすること。選手たちが待っている舞台袖の部分をアイソレーションゾーンという。

オブザベーション

英単語のobservationと同じで、観察の意味を持つ。ボルダリングでは課題を登る前に実際に登るコースを確認すること。

ガンバ

頑張れの略。ボルダリングで応援するときは大体ガンバを使います。

クラック

岩の裂け目のこと。最近のボルダリングジムでは裂け目を模した課題もある。

グレード

ボルダリングにおける難易度を指す。日本では「段・級グレード」を用い、難易度は10級~六段まである。

セッター

課題の作成者のこと。セッターによって課題の特徴が出る。

ヌメる

手汗によってホールドがつかめず滑ってしまう状態のこと。

パキる

指の関節や指の腱を痛めること。パキっと音が鳴ることから。

パンプ

筋肉疲労により、前腕が肥大すること。腕を圧迫して手のひらをグーパーすると一時的に治る。

フリクション

摩擦のこと。ホールド・シューズ・手のひらなど使われる場面はたくさんある。

レスト

休憩のこと。課題の間に休めるポイントがある場合は「レストポイント」と読んだりする。

まとめ

ボルダリング まとめ

今回は「ボルダリングの用語について徹底解説!」という記事でした。

 

これからボルダリングに挑戦する人や頑張りたいと思う人は、ぜひこのブログで勉強していってほしいです!

皆さんのボルダリングライフにぜひお役立てください。ありがとうございました!

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